O “Estilo Holandês” tem sua origem datada no início do século 20, na Holanda. O método de arranjo das plantas consiste em fazer blocos maciços de plantas crescendo de um ponto focal central no aquário, seguindo uma proporção de subida com plantas mais baixas a frente e plantas altas ao fundo. Apesar do arranjo seguir uma escala de plantas separadas pelo tamanho, a simetria não deve existir no aquário, tamanhos diferentes e blocos diformes são importantes para um resultado mais próximo do idealizado dentro do estilo.

A coloração e a diversidade das plantas espécies são os  pontos fortes na montagem, sem exagerar na expressão, mas “quanto mais melhor”, pois você acaba montando diversas moitas no aquário, criando assim pontos de destaque e expressão. Os usuais troncos e rochas não devem estar presentes ou visíveis na montagem, sendo a beleza individual de cada espécie de planta o principal atrativo do aquário.

As plantas também devem seguir um padrão diferenciado em termos de tamanho/cor das folhas em relação às suas vizinhas. As cores incluem plantas verde-claras, verde-escuras, amarronzadas, vermelhas, rosas e roxas. Ressaltando que o tanque não deve ter mais de dois pontos focais para não ocasionar uma dispersão de interesse no layout.

Algumas considerações importantes a serem feitas são que você nunca deve usar uma planta muito chamativa(vermelha) na parte traseira do aquário para que você tenha uma idéia de profundidade maior sem ter nenhum ponto focal traseiro chamando para frente a impressão visual de quem assiste ao aquário. As paredes traseiras e laterais devem ser mantidas da forma mais natural possível, e de preferência adornadas com algum musgo para o preenchimento das mesmas.

Quanto a fauna utilizada, acredita-se que cardumes de peixes de menor tamanho e uma habitação mono-espécie funcione de forma mais eloqüente dentro de um aquário onde o foco principal é o crescimento exuberante das plantas em sua força e coloração.

As montagens Iwagumi são a base principal do Nature Aquarium style, do pioneiro Takashi Amano. Para saber mais sobre o estilo Iwagumi, leia sobre Os Segredos do Iwagumi no Xylema.

Vamos entender ainda qual a sua formação e sua distribuição: O fitoplâncton inclui vários organismos fotossintetizantes que são fundamentais para as cadeias alimentares aquáticas. Pelo fato de ser um microorganismo fica difícil ser identificado no início da montagem e mesmo depois de alguns meses. Na maioria das vezes identificamos pelo fato delas estarem alastradas ou por sua aparência com pigmentação (cores que muitas vezes nos ajudam a identificar que tipo de microorganismo está se manifestando). Convém então se ter muito cuidado nas primeiras semanas de montagem.

No início de uma montagem, caso suas plantas sejam para um aquário tipo HIGH-TECH, o ideal é fazer com que elas passem apenas um período curto sob iluminação, para ir adaptando-se aos poucos. Ex: o foto-período do meu aquário será de 10 horas, no entanto nos dois primeiros meses irei deixar apenas 6 ou 7 horas para que estas não queimem ou sofram nesse processo inicial de adaptação. Neste momento, se o foto-período não for respeitado ao em vez das plantas se alimentarem durante o período de iluminação, quem vai agradecer são as algas que irão absorver com maior facilidade todos os nutrientes presentes na água, uma vez que as plantas ainda não estão 100% adaptadas e não absorvem tudo que lhes fornecemos. Controlando apenas o foto-período você não terá resultados eficientes se a quantidade de plantas de metabolismo rápido não forem suficientes para aproveitar o material orgânico ou inorgânico presente na água. Você deve definir em primeiro lugar quais plantas serão utilizadas e as quantidades também, caso não queira adicionar todas de uma vez só ou não dispõe das plantas desejadas, ai vão algumas dicas de plantas com metabolismo acelerado que podem ajudar no início da montagem: Elodeas, Salvinas, Cabombas, Sinemar e Valisnérias.

Aquário infestado por algas

Outro fator essencial no início da montagem é o CO2, dióxido de carbono. As plantas, por serem seres autotróficos, têm a capacidade de produzirem seu próprio alimento tendo como base o CO2 dissolvido na água e luz. No aquário plantado através dos dejetos dos peixes se produz o carbono, mas não em quantidade suficiente para nutrir todas as plantas, além disso uma quantidade de CO2 oscilada pode contribuir para o crescimento de algumas algas. A melhor maneira de se manter um bom nível de CO2 é através dos cilindros equipados com válvulas de ajuste fino para que possa injetar a quantidade de CO2 necessária e na quantidade desejada com fluxo constante. No início da montagem há alguns experimentos úteis que podem ser utilizados, tais como verificar a taxa de tolerância das plantas com injeção de CO2. De que forma se faz isso? Se uma planta tem uma taxa de resistência de pH entre 5 a 8, irei injetar uma quantidade a mais de bolhas por segundo para que ela corresponda mais rápido e que as plantas cresçam de forma impressionante.
Você pode regular o mesmo seguindo esta tabela e colocando-o em uma das faixas ideais. No meu aquário recém montado injeto 3 bolhas/segundo e percebo que o pH no final do dia alterou 0,5 a 1,0, nesse caso a mudança é aceitável pois ao anoitecer o pH do aquário tende a cair pela ausência da luz. No outro dia com a presença da luz o pH volta ao normal e confiro se as plantas estão correspondendo à quantidade injetada. Se o pH variar de 1,0 à 2,0, na escala que vai de 0 à 14, você poderá ter alguns problemas, principalmente se este aquário estiver com peixes, pois a mudança brusca e constante de pH deixa eles bem stressados. No início da montagem se faz necessário ter um bom teste em mãos para assegurar que a quantidade injetada de CO2 está compatível com a necessidade das plantas.

Nano difusor de CO2 para aquários plantados

Outro fator que ajuda muito no início de uma montagem: Substrato de boa procedência, certificado e garantido que tem uma boa quantidade de elementos essenciais para o pleno desenvolvimento das plantas. As plantas que são colocadas em seu aquário, na maioria das vezes, são coletadas na forma emersa, ou seja, cultivadas fora da água, por isso elas precisam passar por um período de adaptação no seu aquário, período no qual ela não absorve nutrientes pelas folhas, e sim exclusivamente pelas raízes. Sem um substrato nutritivo o bastante, a planta não vai corresponder ao CO2 injetado, causando assim uma deficiência. Por isso muito cuidado, após este período de adaptação você deve iniciar a fertilização com micro e macro elementos livres de nitrato e fosfato. Depois acompanhe as evoluções no nível de fosfato do aquário através de testes.
Segundo Rui Alves da Aquaeden, os dados para que um aquário não tenha problemas com algas são:

ILUMINAÇÃO:
45 – 60 lumens por litro
CO2 :
10- 15 ppm
NITRATO:
3-5 ppm NO3
FERRO:
0,1 ppm Fe
PH:
6,5-7,0

http://forum.aquaeden-shop.net/index.php?topic=20.0

Outro fator interessante é o tipo de lâmpada a ser utilizado que, em alguns casos, as pessoas por desinformação usam algumas cores fora do padrão. Existe uma melhor taxa das plantas assemelharem primeiro as lâmpadas de espectro azul e depois as violetas penetram com menos facilidade na água. As mais importante neste momento são as lâmpadas que tenham cor de temperatura entre 6.500k e 8.000k.
Este artigo é apenas para esclarecer alguns problemas iniciais, outro artigo especificamente sobre iluminação será publicado em breve, ensinando a vocês os tipos de luzes que são eficazes e bem absorvidos por suas plantas.

Vale a pena ler e guardar para consultas futuras sobre o comportamento das suas plantas no seu aquário. A reposição e nutrição das plantas vai além de um substrato-fértil industrializado ou de húmus tratado, é sabido que melhores resultados são obtidos através de fertilização líquida complementar com nutrientes Macros e Micros. Para uma boa nutrição procure sempre adicionar Potássio, Ferro, Fósforo e algum fertilizante líquido de Macros acumulados.