A aplicação desses padrões requerem um certo conhecimento por parte do aquariofilista em relação a quais plantas serão utilizadas, já que existem uma infinidade de plantas que requerem atributos diferentes, umas consegue-se manter sem CO2, porém precisam de uma iluminação média, outras não demandam tanta luz mas gostam de um substrato-fértil, dentre outros fatores delineadores.

Se você pensa em montar um aquário low-tech, o cálculo de luz utilizando-se da medida wattz por litros não segue nenhuma regra fixa, mas para ser considerado aquário low-tech, o ideal é que o valor gire abaixo de 0,6w/l e que as lâmpadas tenham 6500k de temperatura. A injeção de CO2 é outro parâmetro geralmente ignorado em um aquário low-tech, plantas com anúbias, microsorums e musgos em geral se sustentam muito bem sem que o CO2 seja injetado de forma artificial ao sistema, porém a injeção de CO2 mesmo que por sistema caseiro como o da famosa Garrafada é interessante para o desenvolvimento das plantas, porém não é obrigatório nos low-tech. Por fim, a utilização de fertilizantes líquidos ou de substrato-fértil é quase sempre inexistente, já que idéia é que as plantas se sustentem apenas com os elementos macro e micro que estão presentes na água, que são re-introduzidos ao sistema através das TPAs.

Por não ter luz abundante, injeção de CO2 metódica e fertilizantes a evolução das plantas se torna mais lenta, o aquário conseqüentemente vai demorar mais do que o normal para “engrenar”, podendo as plantas nos dois primeiros meses mostrarem sinais evidentes de aclimatação, como também pode ocorrer um leve surto de algas-marrom devido a pouca iluminação presente no aquário, para evitar/diminuir surtos desse tipo, é sempre bom utilizar plantas flutuantes com as salvíneas no começo da montagem, já que as mesmas são excelentes reduzidoras de nitratos e a maioria dos componentes excedentes não-absorvidos pelas plantas.

Os aquários low-tech podem não contar com o TOP de tecnologia que está ao alcance dos aquariofilistas hoje em dia, porém os resultados podem ser comparáveis a um aquário high-tech se os fatores forem respeitados e as escolhas em termos de flora e fauna forem acertadas.

Legenda:
B = Background do Aquário.
M = Zona mediana/Central do Aquário.
F = Parte frontal do aquário.
FL = Flutuantes.
A = Famosas coringas, podem ficar em qualquer lugar.

Musgos & Microsorum:
A-Marimo Ball- Aegagropila linnaei
B-African Water Fern - Bolbitis heudelotii
B-Watersprite – Ceratopteris thalictroides
A-Pheonix Moss – Fissidens fontanus
A-Singapore Fissidens – Fissidens sp. “Singapore”
A-Zipper Moss – Fissidens zippelianus
A-Willow Moss – Fontinalis antipyretica
M-Wavy Leaf Java Fern – Microsorum pteropus undulata
M-Tropica Java Fern- Microsurm pteropus ‘tropica’
M-Philippine Java Fern – Microsorum pteropus ‘Philippine’
M-Java Fern – Microsorum pteropus
M-Red Java fern – Microsorum pteropus “red”
M-Windelov Java Fern – Microsorum pteropus ‘Windelov’
M-Narrow Leaf Java Fern – Microsorum pteropus v. ‘narrow leaf’
M-Needle Leaf Java Fern- Microsorum pteropus ‘needle leaf’
A-Pellia – Monosolenium tenerum
A-Mini Pellia – Riccardia chamedryfolia
A-Round Pellia – Süßwassertang
A-Flame Moss – Taxiphyllum alternans
A-Java Moss - Taxiphyllum barbieri
A-Peacock Moss - Taxiphyllum sp. ‘peacock’
A-Taiwan Moss – Taxiphyllum sp.
A-Java Moss – Vesicularia dubyana
A-Christmas Moss – Vesicularia montagnei
A-Erect Moss – Vesicularia reticulata
F-Water Clover – Mariselia minuta
F-Marsilea hirsuta
F-Four Leaf Clover – Mariselia quadrifolia

Plantas de Caule:
B-Waterwheel Plant – Aldrovanda vesiculosa
B-Bacopa – Bacopa caroliniana
B-Moneywort – Bacopa monnieri
B/FL-Hornwort – Ceratophylum demersum
B/F-LWatersprite – Ceratopteris thalictroides
B/F-LAnacharis – Egeria densa
B-American Waterweed- Elodea canadensis
B-Stargrass – Heteranthera zosterifolia
B/FL-Brazilian Pennywort – Hydrocotyle leucocephala
M-Water Pennywort – Hydrocotyle ranunculoides
B-Ceylon Hygro – Hygrophila polysperma ‘Ceylon’
B-Giant Hygro – Hygrophila corymbosa
B-Water Wisteria – Hygrophila difformis
B-Green Hygro – Hygrophila polysperma
B-Sunset Hygro – Hygrophila polysperma ‘Rosanervig’
B-Dwarf Ambulia - Limnophila sessiliflora
B-Red Ludwigia- Ludwigia repens
B/FL-Parrots Feather – Myriophyllum aquaticum
B-Guppy Grass – Najas guadalupensis
B-Rotala Indica – Rotala indica
B-Rotala Rotundifolia – Rotala rotundifolia
B-Rotala Rotundifolia sp. Green – Rotala rotundifolia sp. ‘Green’
B-Cambomba – Cambomba carolina

Flutuantes:
B/FL-Hornwort – Ceratophylum demersum
B/FL-Watersprite – Ceratopteris thalictroides
B/FL-Anacharis – Egeria densa
B/FL-Brazilian Pennywort – Hydrocotyle leucocephala
FL-Duckweed – Lemna minor
B/FL-Parrots Feather – Myriophyllum aquaticum
FL-Red Root Floater – Phyllanthus fluitans
FL-Giant Slavinia – Salvinia molesta

Cryptocoryne:
M-Crypt Affinis – Cryptocoryne affinis
B-Crypt Aponogetifolia - Cryptocoryne aponogetifolia
B-Crypt Balansae - Cryptocoryne balansae
M-Crypt Becketii – Cryptcoryne becketii
M-Crypt Lutea – Cryptocoryne lutea
F-Micro Crypt – Cryptocoryne petchii
F-Pygmy Crypt – Cryptocoryne pygmaea
B-Crypt retrospiralis – Cryptocoryne retrospiralis
B-Crypt spiralis - Cryptocoryne spiralis
M-Crypt Walkeri – Cryptocoryne walkeri
M-Crypt Wendtii – Cryptocoryne wendtii
M-Crypt Willisi - Cryptocoryne willisi

Anúbias:
M-Anubias barteri – Anubias barteri
M-Anubias barteri ‘marble’ – Anubias barteri ‘marble’
M-Coffee leaf anubias – Anubias barteri v. ‘coffeefolia’
M-Anubias barteri v. ‘glabra’ – Anubias barteri v. ‘glabra’
A-Golden nana – Anubias barteri v. ‘nana golden’
A-Anubias nana – Anubias barteri v. ‘nana’
M-Narrow leaf nana - Anubias barteri v. ‘nana narrow leaf’
A-Petite nana - Anubias barteri v. nana ‘petite’
B-Hastifolia – Anubias hastifolia
B-Barteri Round Leaf – Anubias barteri v. ‘Round Leaf’
B-Gigantea – Anubias gigantea
B-Congensis – Anubias congensis
B-Lanceolota – Anubias lanceolota
M-Gracilis – Anubias gracilis
M-Anubias Barteri v Angustifolia – Anubias barteri v angustifolia
M-Caladiifolia -Anubias barteri v. Caladiifolia
M-Anubias Afzelli – Anubias afzelli

Echinodorus:
B-Amazon Sword – Echinodorus amazonicus
B-Ruffle Sword – Echinodorus major
M-Melon Sword – Echinodorus osiris
M-Tropica Sword – Echinodorus parviflorus ‘Tropica’
M-Red Flame Sword – Echinodorus ‘Red Special’
F-Pygmy Chain Sword – Echinodorus tenellus or Helanthium tenellum
B-Uruguay Amazon Sword – Echinodorus uruguayensis
B-Argentine Sword – Echinodrous argentinensis

Lótus:
F-Lotus- Nymphaea pubescens
M-Tiger Lotus – Nymphaea zenkeri

Apogentons:
M-Aponogeton ulvaceous
B-Aponogeton bouvianus
B-Aponogeton crispus
B-Aponogeton elongatus
B-Aponogeton undulatus
B-Rigidifolius – Aponogeton rigidifolius

Outras:
B-Water Celery- Vallisneria americana
B-Contortion Val – Vallisneria asiatica
B-Vallisneria natans
B-Valliseneria rubra
N-Corkscrew Val – Vallisneria tortifolia
M-Dwarf Sag- Sagittaria subulata
B-Crinum calimistratum
B-Onion Plant – Crinum thaianum
F-Micro Sword – Lilaeopsis braziliensis
B-Crinum aquatica

A lista de plantas low-tech foi extraída do site http://www.aquafloripa.com !

Vamos entender ainda qual a sua formação e sua distribuição: O fitoplâncton inclui vários organismos fotossintetizantes que são fundamentais para as cadeias alimentares aquáticas. Pelo fato de ser um microorganismo fica difícil ser identificado no início da montagem e mesmo depois de alguns meses. Na maioria das vezes identificamos pelo fato delas estarem alastradas ou por sua aparência com pigmentação (cores que muitas vezes nos ajudam a identificar que tipo de microorganismo está se manifestando). Convém então se ter muito cuidado nas primeiras semanas de montagem.

No início de uma montagem, caso suas plantas sejam para um aquário tipo HIGH-TECH, o ideal é fazer com que elas passem apenas um período curto sob iluminação, para ir adaptando-se aos poucos. Ex: o foto-período do meu aquário será de 10 horas, no entanto nos dois primeiros meses irei deixar apenas 6 ou 7 horas para que estas não queimem ou sofram nesse processo inicial de adaptação. Neste momento, se o foto-período não for respeitado ao em vez das plantas se alimentarem durante o período de iluminação, quem vai agradecer são as algas que irão absorver com maior facilidade todos os nutrientes presentes na água, uma vez que as plantas ainda não estão 100% adaptadas e não absorvem tudo que lhes fornecemos. Controlando apenas o foto-período você não terá resultados eficientes se a quantidade de plantas de metabolismo rápido não forem suficientes para aproveitar o material orgânico ou inorgânico presente na água. Você deve definir em primeiro lugar quais plantas serão utilizadas e as quantidades também, caso não queira adicionar todas de uma vez só ou não dispõe das plantas desejadas, ai vão algumas dicas de plantas com metabolismo acelerado que podem ajudar no início da montagem: Elodeas, Salvinas, Cabombas, Sinemar e Valisnérias.

Aquário infestado por algas

Outro fator essencial no início da montagem é o CO2, dióxido de carbono. As plantas, por serem seres autotróficos, têm a capacidade de produzirem seu próprio alimento tendo como base o CO2 dissolvido na água e luz. No aquário plantado através dos dejetos dos peixes se produz o carbono, mas não em quantidade suficiente para nutrir todas as plantas, além disso uma quantidade de CO2 oscilada pode contribuir para o crescimento de algumas algas. A melhor maneira de se manter um bom nível de CO2 é através dos cilindros equipados com válvulas de ajuste fino para que possa injetar a quantidade de CO2 necessária e na quantidade desejada com fluxo constante. No início da montagem há alguns experimentos úteis que podem ser utilizados, tais como verificar a taxa de tolerância das plantas com injeção de CO2. De que forma se faz isso? Se uma planta tem uma taxa de resistência de pH entre 5 a 8, irei injetar uma quantidade a mais de bolhas por segundo para que ela corresponda mais rápido e que as plantas cresçam de forma impressionante.
Você pode regular o mesmo seguindo esta tabela e colocando-o em uma das faixas ideais. No meu aquário recém montado injeto 3 bolhas/segundo e percebo que o pH no final do dia alterou 0,5 a 1,0, nesse caso a mudança é aceitável pois ao anoitecer o pH do aquário tende a cair pela ausência da luz. No outro dia com a presença da luz o pH volta ao normal e confiro se as plantas estão correspondendo à quantidade injetada. Se o pH variar de 1,0 à 2,0, na escala que vai de 0 à 14, você poderá ter alguns problemas, principalmente se este aquário estiver com peixes, pois a mudança brusca e constante de pH deixa eles bem stressados. No início da montagem se faz necessário ter um bom teste em mãos para assegurar que a quantidade injetada de CO2 está compatível com a necessidade das plantas.

Nano difusor de CO2 para aquários plantados

Outro fator que ajuda muito no início de uma montagem: Substrato de boa procedência, certificado e garantido que tem uma boa quantidade de elementos essenciais para o pleno desenvolvimento das plantas. As plantas que são colocadas em seu aquário, na maioria das vezes, são coletadas na forma emersa, ou seja, cultivadas fora da água, por isso elas precisam passar por um período de adaptação no seu aquário, período no qual ela não absorve nutrientes pelas folhas, e sim exclusivamente pelas raízes. Sem um substrato nutritivo o bastante, a planta não vai corresponder ao CO2 injetado, causando assim uma deficiência. Por isso muito cuidado, após este período de adaptação você deve iniciar a fertilização com micro e macro elementos livres de nitrato e fosfato. Depois acompanhe as evoluções no nível de fosfato do aquário através de testes.
Segundo Rui Alves da Aquaeden, os dados para que um aquário não tenha problemas com algas são:

ILUMINAÇÃO:
45 – 60 lumens por litro
CO2 :
10- 15 ppm
NITRATO:
3-5 ppm NO3
FERRO:
0,1 ppm Fe
PH:
6,5-7,0

http://forum.aquaeden-shop.net/index.php?topic=20.0

Outro fator interessante é o tipo de lâmpada a ser utilizado que, em alguns casos, as pessoas por desinformação usam algumas cores fora do padrão. Existe uma melhor taxa das plantas assemelharem primeiro as lâmpadas de espectro azul e depois as violetas penetram com menos facilidade na água. As mais importante neste momento são as lâmpadas que tenham cor de temperatura entre 6.500k e 8.000k.
Este artigo é apenas para esclarecer alguns problemas iniciais, outro artigo especificamente sobre iluminação será publicado em breve, ensinando a vocês os tipos de luzes que são eficazes e bem absorvidos por suas plantas.